Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008

Aσπρόμαυρα φίλμ - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το ασπρόμαυρο φιλμ

Ένα από τα πρώτα βήματα στη φωτογραφία είναι η κατανόηση της δομής και η αρχή λειτουργίας του φιλμ. Είναι αρκετά σημαντικό να ξέρει κάποιος που ασχολείται με την α/μ φωτογραφία πως τελικά αποτυπώνεται στο αρνητικό μας το κάδρο που έχουμε επιλέξει να φωτογραφίσουμε. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πως επιδρά το φως μέσα από το φακό μας στο φιλμ και με τον χρόνο και την τριβή να το κατακτήσουμε και να το τιθασεύσουμε...
Παρακάτω θα πουμε οσο πιο κατανοητά γινεται το ''μεγάλο μυστικό'' της αποτύποσης της εικόνας στο φιλμ...


Καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την εφεύρεση της φωτογραφίας υπήρξε η παρατήρηση ότι ορισμένες χημικές ενώσεις αργύρου μαυρίζουν, όταν εκτίθενται στο φως (φωτοχημική μετατροπή των επιστρώσεων αργύρου). Στη συνέχεια, και για πολλά χρόνια, παρέμεινε σοβαρό πρόβλημα η βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να τοποθετηθεί η φωτοευαίσθητη επίστρωση υγρή πλάκα, ξερή πλάκα, κολλόδιο και αργότερα ζελατίνα ήταν οι διαδοχικές λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Με σοβαρές αλλαγές και βελτιώσεις η λύση της ζελατίνας κυριαρχεί και στις μέρες μας, και η κατασκευή των φιλμ στηρίζεται πάντοτε στην ίδια αρχή: οι ενώσεις του αργύρου προσβάλλονται και σκουραίνουν ανάλογα με την ποσότητα φωτός που δέχονται.Ανάλογα με τη φωτογραφική μηχανή για την οποία προορίζονται, τα φιλμ προσφέρονται σε διαφορετικές συσκευασίες. Οι πλέον συνηθισμένες είναι οι εξής: φιλμ 110, φιλμ 135 (24x36mm), φιλμ σε ρολό 120 ή 220 (για μηχανές μεσαίου φόρμα) και φιλμ σε φύλλα 10x12,5εκ. και σπανιότερα, 13x18εκ. ή 20x25εκ. (για μηχανές στούντιο)

Δομή - Λειτουργία του φιλμ

Αν κάνουμε μια τομή στο φιλμ και το εξετάσουμε στο μικροσκόπιο, θα παρατηρήσουμε τα εξής βασικά τμήματα:1. Λεπτή προστατευτική επιφάνεια2. Φωτοευαίσθητη επιφάνεια (emulsion)3. Κολλητική ουσία4. Βάση του φιλμ (το παχύτερο στρώμα)5. Κολλητική ουσία6. Αντιθαμβωτικό στρώμα. (αντιαλώ)
Το συνολικό πάχος του φιλμ δεν ξεπερνά τα 130 χιλιοστά του χιλιοστού
Ας εξετάσουμε τώρα το πιο σημαντικό μέρος ενός φιλμ, τη φωτοευαίσθητη επιφάνεια (γαλάκτωμα ή εμουλσιόν). Αυτή αποτελείται από δύο συστατικά:

1.Από κρυστάλλους ενώσεων του αργύρου ευαίσθητους στο φως (αλογονίδια του αργύρου: χλωριούχος άργυρος, βρομιούχος άργυρος, ιωδιούχος άργυρος). Αυτοί οι κρύσταλλοι (κόκκοι) είναι ο φωτο-ευαίσθητος παράγοντας του φιλμ, και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ανάλογα με τον τύπο του φιλμ υπάρχουν περίπου 20.000 - 3.000.000 κόκκοι σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό της φωτοευαίσθητης επιφάνειας.

2.Από ζελατίνα, που είναι το υλικό το οποίο συγκρατεί τους κρυστάλλους του αργύρου και κατασκευάζεται, συνήθως, από οστά και από τρίχες ζώων (οργανική ουσία). Ας δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, όταν το φως, περνώντας μέσα από το διάφραγμα του φακού και από το κλείστρο, προσβάλλει τη φωτοευαίσθητη επιφάνεια του φιλμ: επιδρά πάνω στους κρυστάλλους και μετατρέπει τη σύνθεση τους, δημιουργώντας, έτσι, ένα αόρατο είδωλο, τη γνωστή ως "λανθάνουσα εικόνα". Αυτή δεν είναι ορατή ούτε στο μικροσκόπιο για να γίνει αντιληπτή πρέπει το φιλμ να έρθει σε επαφή με ορισμένα χημικά (υγρό εμφάνισης).Τα λευκά σημεία ενός θέματος ανακλούν πολύ φως, το οποίο επιδρά στους κρυστάλλους αργύρου και τους μαυρίζει. Αντίθετα, τα μαύρα σημεία του θέματος ανακλούν λίγο φως, που επιδρά, αλλά μαυρίζει λιγότερο ή και καθόλου τους κρυστάλλους. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στο εμφανισμένο ασπρόμαυρο αρνητικό τα πολύ φωτεινά σημεία του θέματος αποτυπώνονται ως μαύρα, (μεγάλη συγκέντρωση μεταλλικού αργύρου) τα πολύ σκοτεινά ως διάφανα, (πολύ μικρή συγκέντρωση μεταλλικού αργύρου) και τα ενδιάμεσης φωτεινότητας σημεία ως τόνοι του γκρίζου. Γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιούμε τον όρο "αρνητικό φιλμ": βλέπουμε αρνητικά - αντίστροφα - τους τόνους απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Ευαισθησία (ταχύτητα) του φιλμ

Οι φωτοευαίσθητες επιφάνειες των φιλμ είναι μεν όλες ίδιες κατασκευαστικά, διαφέρουν, όμως, ως προς έναν πολύ σημαντικό παράγοντα: ως προς την ποσότητα φωτός που χρειάζονται, για να σχηματίσουν σωστά το είδωλο. Κάποια φιλμ, λοιπόν, χρειάζονται μικρότερη ποσότητα φωτός, κάποια άλλα μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτεροι και περισσότεροι είναι οι φωτοευαίσθητοι κρύ-σταλλοι, τόσο περισσότερος άργυρος ελευθε-ρώνεται με την εμφάνιση του φιλμ, άρα τόσο λιγότερο φως χρειάζεται, για να πετύχουμε την ίδια συγκέντρωση μεταλλικού αργύρου στο αρνητικό. Επομένως, τα φιλμ με μεγάλους κρυστάλλους (κόκκους) έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο φως απ' ό,τι τα φιλμ με μικρότερους κρυστάλλους. Η ευαισθησία των φιλμ στο φως μετριέται με συγκεκριμένες μονάδες ευαισθησίας οι πιο συνηθισμένες μονάδες μέτρησης είναι τα ASA (American Standards Association), π.χ. φιλμ 100ASA, τα DIN (Deutche Institute Norme), π.χ. φιλμ 100ASA ή 21DIN και, πρόσφατα, τα ISO (International Standards Organization), που συνδυάζουν τις δυο παραπάνω μονάδες: π.χ. φιλμ ISO 100/21.Όσο μεγαλώνουν οι μονάδες ευαισθησίας, τόσο πιο ευαίσθητο στο φως (γρήγορο) είναι το φιλμ, και, αντίστροφα, όσο μειώνονται οι μονάδες, τόσο λιγότερο ευαίσθητο (αργό) στο φως είναι το φιλμ. Ευαίσθητο στο φως σημαίνει ότι με μικρή έκθεση (γρήγορη ταχύτητα) σχηματίζει σωστά το είδωλο, ενώ στο αργό φιλμ ισχύει το αντίστροφο: χρειάζεται περισσότερο χρόνο έκθεσης (αργή ταχύτητα), για να σχηματίσει είδωλο. Πιο συγκεκριμένα, διπλάσιος αριθμός ASA σημαίνει διπλάσια ευαισθησία, άρα μισός χρόνος έκθεσης στο φως: π.χ. ένα φιλμ ευαισθησίας 200ASA συγκριτικά με ένα φιλμ 100ASA απαιτεί τη μισή ποσότητα φωτός (θυμηθείτε: 1 stop πιο ευαίσθητο ή 1 stop πιο γρήγορο). Γενικά, με κριτήριο την ευαισθησία τους στο φως, τα φιλμ διακρίνονται σε: αργά (3 - 50 ASA), μεσαία (64 - 200 ASA) και γρήγορα (400 - 3200 ASA). Παράδειγμα: αν με φιλμ ευαισθησίας 100 ASA φωτογραφίσουμε ένα θέμα με ταχύτητα 125 και f / 8, με άλλο φιλμ ευαισθησίας 400 ASA, θα χρειαστούμε δύο stop λιγότερο φως. Άρα, οι αρχικές ενδείξεις μας μπορούν τώρα να είναι: ταχύτητα 500 f / 8 (αλλαγή ταχύτητας κατά 2 stop) ή ταχύτητα 125 f / 16 (αλλαγή διαφράγματος κατά 2stop) ή ταχύτητα 250 f /11 (αλλαγή κατά 1 stop της ταχύτητας και κατά 1 stop του διαφράγματος). Παρατηρούμε ότι οι ενδείξεις που μας δίνει το φιλμ μεγαλύτερης ευαισθησίας 400 ASA είναι πιο ευνοϊκές για φωτογράφηση: η ταχύτητα 250 αντί για 125 μας επιτρέπει ευκολότερη λήψη, αν έχουμε κινούμενο αντικείμενο, το διάφραγμα 11 αντί για 8 μας εξασφαλίζει μεγαλύτερο βάθος πεδίου. Όσο δε αυξάνεται η ευαισθησία του φιλμ (π.χ. 800ASA) οι ενδείξεις γίνονται όλο και πιο ευνοϊκές.Με τον όρο stop στη φωτογραφία εννοούμε τον διπλασιασμό ή υποδιπλασιασμό της ποσότητας του φωτός που φτάνει στο φιλμ. Έτσι όταν μιλάμε για αύξηση 1 stop εννοούμε ότι διπλάσια ποσότητα φωτός φτάνει στο φιλμ. Μπορεί να ακούσουμε εκφράσεις όπως άνοιξε 1 stop, ή 1 stop πάνω που σημαίνουν την αύξηση 1 stop ή αντίθετα κλείσε ή 1 stop κάτω που σημαίνει μείωση κατά 1 stop δηλαδή υποδιπλασιασμό του φωτός που φτάνει στο φιλμ. Επίσης ένα φιλμ 100 ASA είναι ένα stop πιο αργό από ένα φιλμ 200 ASA κλπ. Θέλω να πιστεύω ότι μπορείτε να σκεφτείτε διά-φορους τρόπους αυξομείωσης 1 stop. Σκεφτείτε τι γίνεται όταν αλλάζουμε διάφραγμα, ταχύτητες ή φιλμ διαφορετικής ευαισθησίας.

Κόκκος - Αναλυτική ικανότητα - Αντίθεση

Το βασικότερο μειονέκτημα ενός ευαίσθητου φιλμ είναι ότι από την κατασκευή του έχει μεγαλύτερο μέγεθος κρυστάλλων, το οποίο μειονέκτημα, μάλιστα, αυξάνεται όσο μεγαλώνει και η ευαισθησία του. Αυτό δημιουργεί στην τελική φωτογραφία έντονους κόκκους, στοιχείο συνήθως ενοχλητικό, γιατί η παρουσία τους μειώνει την ευκρίνεια της εικόνας και μας εμποδίζει να έχουμε μεγάλες μεγεθύνσεις ικανοποιητικής ποιότητας. Η υπερβολική παρουσία κόκκου μπορεί, βέβαια, να μετατραπεί στα χέρια του έμπειρου φωτογράφου σε εκφραστικό εργαλείο και να τονιστεί, μάλιστα, ακόμα περισσότερο με κατάλληλη εμφάνιση του φιλμ, μεγάλη μεγέθυνση κτλ. Αντίστοιχα, όσο μειώνεται η ευαισθησία του φιλμ τόσο μειώνεται το μέγεθος του κόκκου, άρα αυξάνεται η ευκρίνεια της εικόνας. Γι' αυτόν, ακριβώς, το λόγο, τα ευαίσθητα φιλμ χαρακτηρίζονται ως "χονδρόκοκκα", ενώ τα χαμηλής ευαισθησίας ως "λεπτόκοκκα".Ένα γρήγορο (ευαίσθητο) φιλμ, εκτός από αυξημένο κόκκο, έχει και μειωμένη αναλυτική ικανότητα (ευκρίνεια). Περιγράφει, δηλαδή, με λιγότερη ακρίβεια (οξύτητα) το περίγραμμα του αντικειμένου, σε αντίθεση με ένα μεσαίο και, ακόμη περισσότερο, με ένα αργό φιλμ.Όταν μιλάμε για αντίθεση (κοντράστ), εννοούμε την ποσότητα των γκρίζων τόνων που υπάρχουν ανάμεσα στο πιο σκοτεινό και στο πιο φωτεινό σημείο της φωτογραφίας ή του φιλμ. Έτσι, μεγάλος αριθμός γκρίζων τόνων σημαίνει χαμηλό ή (μικρό) κοντράστ, ενώ μικρός αριθμός γκρίζων τόνων υψηλό ή (μεγάλο) κοντράστ. Τα γρήγορα φιλμ έχουν χαμηλό κοντράστ, τα αργά υψηλό. Το μεγάλο ή το μικρό κοντράστ σε μια φωτογραφία είναι θέμα επιλογής του φωτογράφου.

Χρωματική ευαισθησία


Τα πρώτα ασπρόμαυρα φιλμ που κατασκευάστηκαν παρουσίαζαν μια πολύ σοβαρή ατέλεια: δεν είχαν την ίδια ευαισθησία σε όλα τα χρώματα του ορατού φάσματος και, πιο συγκεκριμένα, ήταν περισσότερο ευαίσθητα στο ιώδες και στο μπλε χρώμα και λιγότερο στο κίτρινο (προσοχή: αναφερόμαστε πάντα σε ασπρόμαυρα φιλμ). Έτσι, ευαισθησία του φιλμ σε ένα χρώμα σημαίνει ότι το χρώμα αυτό αποτυπώνεται σε τόνο του γκρι, ενώ έλλειψη ευαισθησίας σημαίνει ότι το συγκεκριμένο χρώμα δεν προσβάλλει το φιλμ, αποτυπώνεται, δηλαδή, μαύρο στην τελική φωτογραφία. Αργότερα, γύρω στο 1880, με την προσθήκη χρωστικών ουσιών, τα φιλμ έγιναν περισσότερο ευαίσθητα και σε άλλα μήκη κύματος (χρώματα), και επειδή, τοτε, θεωρήθηκε ότι απεικονίζουν σωστά ("ορθά") τα χρώματα, τα φιλμ αυτά ονομάστηκαν "ορθοχρωματικά". Βασική αδυναμία τους παρέμενε το ότι δεν μπορούσαν να καταγράψουν (σε τόνο του γκρίζου) το κόκκινο χρώμα ό,τι δηλαδή ήταν κόκκινο παρουσιαζόταν ως μαύρο στην τελική φωτογραφία. Τα φιλμ αυτά κυκλοφορούν και σήμερα για πολύ ειδικές χρήσεις, κυρίως στις γραφικές τέχνες.Στις αρχές του 20ού αιώνα προστέθηκαν χρωστικές ουσίες, που έκαναν τα φιλμ ευαίσθητα σε όλα τα ορατά μήκη κύματος (χρώματα), και από τότε έως τις μέρες μας τα φιλμ αυτά ονομάζονται "παγχρωματικά". Σήμερα, όλα τα ασπρόμαυρα φιλμ που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι παγχρωματικά. Aν κάποιος θέλει ορθοχρωματικό (λιθογραφικό) φιλμ, πρέπει να το ζητήσει ειδικά.





Πηγή: http://www.print-photos-online.com/content/134/

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Εμφάνιση ασπρόμαυρου φιλμ

Η εμφάνιση των α/μ φιλμς από εμάς τους ίδιους δυστυχώς ή ευτυχώς στην Ελλάδα έχει γίνει σχεδόν μονόδρομος.
Η διαδικασία της εμφάνισης μπορεί να προσφέρει από την απλή εμφάνιση των αρνητικών μας έως και εξιζητιμένους πειραματισμούς και τεχνοτροπίες. Η εμπειρία και η τριβή με το αντικείμενο είναι αυτή που αναβαθμίζει κάθε φορά την διαδικασία , και μας ταξιδεύει σε λογικές καθαρά προσωπικής δημιουργίας.
Με απλά λογια προς το παρόν θα εξηγήσω τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία θα εμφανίσετε το πρώτο σας φιλμ...
Καταρχάς θα χρειαστεί κάποιος εξοπλισμός και κάποια αναλώσιμα χημικά επεξεργασίας.
Εξοπλισμός:
Τανκ εμφανισης φιλμ. Αυτό είναι ενα φωτοστεγές κουτί όπου μέσα υπάρχει το ειδικό καρούλι που βάζουμε το φιλμ μας (στα σκοτεινά)και μπορούμε έπειτα με ασφαλές τρόπο να δουλέψουμε με τα χημικά μας. Ένα καλό τανκ που υπάρχει στην αγορά είναι της PATERSON

Εξολκέας φιλμ. Ειναι ενα απλό Gadget που μας βοηθά να τραβαμε εξω από το καρούλι την ''γλώσσα'' του φιλμ εάν αυτό έχει τραβηχτεί μέσα. Αυτό μας βοηθάει να κόψουμε την άκρη σωστά και να κάνουμε την αρχή του περάσματος στο σπιράλ στο φως.
Ογκομετρικά δοχεία
Θερμόμετρο

Χρονόμετρο

Αλμπουμ αποθήκευσης φιλμ
Χημικά:

Εμφανιστής. Εμφανιστές υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί όπως υπάρχουν πολλά και διαφορετικά φιλμ. Οι αντιστοιχίες εμφανιστή - φιλμ έχουν να κάνουν με την πυκνότητα των φιλμ , την ταχύτητα , το κοντράστ και άλλα πολλά τα οποία θέλουν εκτεταμένη συζήτηση. Πάντως για να μην μπερδευτούμε τώρα μερικοί πολύ καλοί εμφανιστές που συμπεριφέρνονται καλά σχεδόν με όλα τα φιλμ είναι : ILFORD MICROPHEN , X-TOL , TETENAL ULTRAFIN , ILFOSOL κτλ
Stop Bath: Αυτο το χημικό σταματά την επίδραση του εμφανιστή στο φιλμ. Δεν παραθέτω καποιο γιατί την ιδια δουλειά κανει και μια κουταλία ξιδι αραιωμένο σε νερό ( μία κοταλια σούπας ανα 500mi νερού)
Στερεοτής (Fixer): Αυτό το χημικό στερεώνει το φιλμ μας μετά την εμφάνιση ετσι ωστε να μπορούμε πλέον να το εκθέσουμε στο φως. Ένας δοκιμασμένος στερεωτής είναι της ILFORD
Wetting Agent: Το τελευταίο μπάνιο που κάνουμε στο αρνητικό μας είναι με μερικές σταγόνες με αυτό το υγρό. Βοηθάει το φιλμ να στεγνώσει σωστά χωρίς κατάλοιπα αλάτων πάνω του
Διαδικασία εμφάνισης:
1)Ετοιμάζουμε το φιλμ μας για να το περάσουμε στο σπιράλ. Τραβάμε 10 εκατοστά αρνητικό από το καρούλι και κοβουμε με ένα ψαλίδι ισια την άκρη. Στη συνεχεια περνάμε την ακρη στο καρούλι και το τοποθετούμε όλο μαζί σε σημείο που εύκολα θα μπορούμε να εντοπίσουμε στο σκοτάδι.

2)Τυλίγουμε το φιλμ στο καρούλι. Αν πιάσετε στα χεριά σας ένα σπιράλ θα καταλάβετε πως γίνεται αυτο.Καλό θα είναι να κάνετε κάποιες προσπάθειες με ένα κατεστραμμένο ΄η προς καταστροφή φιλμ στο φως για να το μάθετε καλά. Το βίντεο παρακάτω θα βοηθήσει πολύ




3)Τοποθετούμε το σπιράλ στο τανκ και το κλείνουμε με το ειδικό καπάκι που θα μας επιτρέψει να ρίξουμε μετά μέσα τον εμφανιστη.

4)Ξεπλένουμε το φιλμ με νερό (ένα-δυο αδειάσματα του τανκ) σε λογική θερμοκρασία 18-23 βαθμούς
5)Αφού προηγουμένως έχουμε ετοιμάσει το δυάλιμα του εμφανιστη (βάση των οδηγιών του προϊόντος ή βλέπωντας εδώ) το έχουμε φέρει στους 20 βαθμούς και γνωρίζουμε τον χρόνο κατά τον οποίο θα διαρκέσει η εμφάνιση , το ρίχνουμε στο τανκ και αρχίζουμε κάθε ένα λεπτό να το αναδεύουμε 3 φορές μέχρι το τέλος του χρόνου εμφάνισης .Το παρακάτω βίντεο θα βοηθήσει πολύ

6)Χύνουμε τον εμφανιστή και ξεπλένουμε το φιλμ με το stop bath μας (το ξιδι που λέγαμε) και μετά το ξεπλένουμε με τρεχούμενο νερό για 1-2 λεπτά (για να μη το λέω συνέχεια , το νερό που θα κάνουμε τις πλύσεις θα πρέπει να είναι περίπου 20 βαθμούς)
7)Ρίχνουμε τον στερεωτή μας πάλι βασιζόμενοι στις οδηγίες του προϊόντος όσον αφορά τις αναλογίες και τον χρόνο. Τον στερεωτή δεν τον πετάμε γιατί έχουμε την δυνατότητα να τον ξαναχρησιμοποιήσουμε και σε πολλές ακόμα εμφανίσεις.(αρκεί να τον κλείνουμε αεροστεγώς).
8)Όταν τελειώσουμε με τον στερεωτή ξεπλένουμε με άφθονο τρεχούμενο νερό το φιλμ μέσα στο τανκ και για αρκετή ώρα (7-10 λεπτά).
9)Γεμίζουμε το τανκ τελευταία φορά με νερό(ή καλύτερα αφιονισμένο νερό) ρίχνουμε μερικές σταγόνες wetting agent και το αφήνουμε χωρίς ανάδευση 2-3 λεπτά
10)Τέλος βγάζουμε το φιλμ από το σπιράλ με προσοχή και το κρεμάμε για να στεγνώσει με ένα μανταλάκι και βάζοντας άλλα δύο από κάτω για βάρος. Η μεριά του αρνητικού μας με το περισσότερο κενό από κάτω.

Αυτή περίπου ειναι η διαδικαία εμφάνησης ενός φιλμ. Ελπίζω να κάλυψα όσα περισσοτερα μπορούσα, αλλά και παλι εδώ είμαι για όποια απόρία υπάρχει. Θα χαρω να δω τα σχολια σας.

Στο άμεσο μελλον θα αναφέρθω και πιο ειδικά στο θέμα και ελπίζω να βοηθήσω ακόμα περισσότερο τους νέους χρήστες αυτής της μαγικής και δημιουργικής απασχόλησης που λεγεται Ασπρόμαυρη Φωτογραφία

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Προσθέστε το δικό σας SlideShow στη σελίδα

Προσθέστε το δικό σας SlideShow στη σελίδα στέλνοντας εώς 15 φωτογραφίες στο e-mail : chrisoulakis42@hotmail.com
Οι φωτογραφίες θα επιλέγονται καθε εβδομάδα και θα αναδημοσιέυονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μην ξεχάσετε να στείλετε και το ονομα που θα θέλατε να εμφανίζεται μαζί με τις φωτογραφίες σας...

Σάββατο, 10 Μαΐου 2008

Μεσαίο Φορμά - Το βαρύ πυροβολικό της φωτογραφίας




Οι μηχανές μεσαίου φορμά καθορίζονται από το φιλμ 120 που χρησιμοποιούν.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από μια απλή μηχανή 35μμ είναι ανάλογα της χρήσης για την οποία θα χρησιμοποιηθεί. Οι περισσότεροι φωτογραφίζουμε με τον κανονικό μας εξοπλισμό, 35mm. Οι μικρές διαστάσεις και η σχετικά εύκολη μεταφορά, ευνοούν τα 35mm ενώ οι εξελίξεις στην τεχνολογία των φιλμ χαρίζουν την επιθυμητή ποιότητα και διακριτική ικανότητα επαγγελματικού επιπέδου.
Oι πιο σκληροπυρηνικοί όμως επιμένουν στην ανώτερη απόδοση του μεσαίου φορμά. Είναι ρεαλιστικό να κουβαλάει κανείς βαριά συστήματα σε απρόσιτα μέρη; Ναι, αν επιμένει φανατικά στην απόλυτη ποιότητα ή αν προορίζει την δουλειά του για δημοσίευση σε περιοδικά αξιώσεων ή βιβλία. Προτιμά την τελειότητα στην ευκρίνεια, τα καλύτερα πυκνομετρικά χαρακτηριστικά και την άριστη συμπεριφορά στις μεγεθύνσεις. Παράλληλα τα συστήματα μεσαίου και μεγάλου φορμά συνήθως διαθέτουν καλύτερα οπτικά εφόσον μάλιστα στην σχεδίαση δεν παρεμβαίνουν συμβιβασμοί και προβλήματα τιμής.
Ένα ακόμα επιπλέον χαρακτηριστικό των επαγγελματικών μηχανών μ/φ είναι ότι μπορούν να αλλάζουν ''πλάτες'' με διαφορετικό είδους φιλμ , χωρίς να χρειάζεται να έχουν τραβηχτεί όλες οι διατιθέμενες πόζες. Πλέων σε αρκετές εταιρίες μηχανών μ/φ διατίθενται και ψηφιακές πλάτες , που όπως είναι ευνόητο υπερτερούν κατά πολύ σε απόδοση και ανάλυση απο τις dslr . Φυσικά ανάλογη είναι και η τιμή τους .
Οι μηχανές μ/φ δεν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες (Hasselblad, Mamiya, Pentax )και δεν είναι πάντα το κόστος τους μεγάλο. Υπάρχουν αρκετές αξιόπιστες μηχανές (ARAX,PENTACON,KIEV} που το κόστος τους ειναι προσιτό και η ποιότητα τους σχεδόν επαγγελματική . Αν κατέβουμε και άλλο θα βρούμε αρκετά παλαιότερα μοντέλα ή Ρωσικές κατασκευές που και πάλι μπορούν να μας εξάψουν το φωτογραφικό ενδιαφέρον.(Liubitel, Agfa, Yashika κτλ)και φυσικά μην ξεχνάμε τις Toy Cameras (Diana , Holga )που έχουμε αναφερθεί παρακάτω και οι οποίες έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Είναι παρά πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε για αυτές τις εκπληκτικές μηχανές και δύσκολο να μας φτάσει ένα άρθρο. Κάτι που μπορούμε να αναφέρουμε ακόμα είναι ότι το μέγεθος των αρνητικών έχοντας σαν βάση τα 6 εκ στο ύψους διαμορφώνεται ανάλογα με το μοντέλο σε καρέ των 6χ4,5 6χ6 6χ7 6χ9 . Για να γίνουν περίπου κατανοητές οι δυνατότητες αυτής της διάστασης των φιλμς και χωρίς αυτό να είναι κανόνας , παραθέτω ένα απλό παράδειγμα σε σχέση με την ψηφιακή φωτογραφία: Ένα φιλμ υψηλής ανάλυσης έχει διακριτική ικανότητα ας πούμε 100 γραμμές/mm και για αναπαραγωγή κάθε γραμμής χρειάζονται 2 pixels (1 λευκό ένα μαύρο).
Έτσι σε φορμά 24x36 αντιστοιχούν (24x100x2)x(36x100x2)=34.560.000 pixels
Αυτό είναι παντελώς θεωρητικό φυσικά και στην πράξη ένα λεπτόκοκκο φιλμ 135 αντιστοιχεί σε 25 mpixel περίπου ενώ ενα φιλμ μηχανης Μεσαίου Φορμά 120 σε 100 mpixel.
Εδώ θα βρείτε πληροφωρίες για καποια από τα καλύτερα μοντέλα μηχανών Μ/Φ που κυκλοφορόυν : MAMIYA HASSELBLAND CONTAX ROLLEIFLEX

Ελπίζω να κατατόπισα λίγο όσους θέλουν να μπουν στον μαγευτικό κόσμο του Μ/Φ . Θα επανέλθω με περισσότερες πληροφορίες σύντομα. Για όποιες απορίες μπορώ να λύσω με χαρά να απαντήσω στα σχόλια σας

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

Toy Cameras Παιχνίδια για μεγάλους

Η φωτογραφία είναι κατά κανόνα ακριβό ''άθλημα''. Το κόστος ενός πλήρους φωτογραφικού εξοπλισμού είναι αρκετό και σε μερικές περιπτώσεις υπερβολικό. Όμως κάθε κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι Toy cameras . Πλαστικές μηχανές , φτιαγμένες στη Κίνα τη Ρωσία ή ακόμα και την Αμερική μπορούν να γίνουν δυνατά εργαλεία στα χέρια του εμπνευσμένου φωτογράφου.

Στη μάχη των μεγαπίξελ και στη κόντρα των πολυεθνικών εταιριών για τους καλύτερους φακούς κτλ , έρχονται φωτογράφοι να δώσουν το δικό τους μήνυμα καταθέτοντας μια εκπληκτική δουλειά στηριγμένη σε μηχανές των 20-30€ και φωνάζοντας ότι η φωτογραφία είναι ένας τρόπος έκφρασης της ψυχής μας και μπορεί να συμβεί με κάθε τρόπο και μέσο.


Αυτή είναι η μία άποψη Από την άλλη οι ιδιαιτερότητες που έχουν αυτές οι μηχανές και το ιδιότροπο αποτέλεσμα τους έχει πραγματικά φωτογραφικό ενδιαφέρον , είναι ανοιχτές για πειραματισμό και φυσικά απαιτούν αρκετές γνώσεις για να δαμαστούν.


Μερικές αντιπροσωπευτικές μηχανές του είδους είναι :












Φυσικά υπάρχουν πολλά site που μπορεί κάποιος να δει ή και να γραφτεί με αυτό το θέμα και ένα πολύ καλό είναι αυτό


Και μερικές φωτογραφίες μου με Holga & Agfa Click II



Περισσότερες εδώ
Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και το ανάλογο περιοδικό
Για όποια άλλη πληροφορία εδώ είμαστε.....


Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008

Φωτογραφία Pinhole





Η φωτογραφία pinhole είναι η φωτογραφία χωρίς φακό. Την θέση του φακού παίρνει μια μικρή τρύπα και χάρη στην ευθύγραμμη μετάδοση του φωτός, παίρνουμε στην πλάτη της φωτογραφικής μηχανής ένα αντεστραμμένο είδωλο. Αυτή η φωτογραφική μηχανή (Pinhole Camera), δεν χρειάζεται να είναι τίποτε περισσότερο από ένα σκοτεινό κουτί, που να μπορεί να ανοίγει για να μπορούμε να τοποθετούμε μέσα του το φωτοευαίσθητο υλικό.
Οι φωτογραφίες με την pinhole είναι διαφορετικές από τις φωτογραφίες με φακό. Έχουν λιγότερη οξύτητα, έχουν περισσότερα χρωματικά σφάλματα και δεν σηκώνουν μεγάλη μεγέθυνση. Από την άλλη, οι φωτογραφίες pinhole έχουν σχεδόν άπειρο βάθος πεδίου, σε οποιαδήποτε εστιακή απόσταση και καθόλου παραμόρφωση όσο ευρυγώνιες και να είναι. Όμως όσο πιο ευρυγώνιες είναι τόσο πιο πολύ βινιετάρουν και σκοτεινιάζουν σταδιακά προς τις άκρες του κάδρου
Πολλές εμπορικές pinhole κατασκευάστηκαν σε διάφορες εποχές πανέμορφες και λειτουργικότατες. Εκεί όμως που οργίασε η δημιουργική φαντασία είναι στην κάθε είδους ιδιοκατασκευή, έχω διαβάσει και έχω δει εκτός από τις κλασσικές pinhole σε κάθε είδους έτοιμο κουτί, βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας και φορτηγά αυτοκίνητα να μετατρέπονται σε pinhole. μέχρι κανονικά δωμάτια σπιτιών. Έχω δει Pinhole που είναι οι ίδιες έργα τέχνης, pinhole με πολλαπλές τρύπες, pinhole με σχισμή αντί για τρύπα, παράξενες κατασκευές κάθε είδους, στην αναζήτηση της δημιουργικότητας και του διαφορετικού. Ακόμα και pinhole με ένα συγκεντρωτικό φακό απλής μορφής μπροστά από την τρυπούλα. Το σίγουρο είναι ότι η Pinhole είναι ένα εργαλείο με ξεχωριστά φωτογραφικά αποτελέσματα. Τόσο οι διαφορετικές εικόνες, τόσο και η απλότητα της κατασκευής θα συγκινούν πάντα καλλιτέχνες από διάφορους χώρους ώστε να συνεχίσουν να πειραματίζονται με την φωτογραφική μηχανή χωρίς φακό. Περισσότερα: http://www.photographyinfo.gr/photography/articles/pinholephotography/index.html

Μερικά παραδείγματα (από τη πιο απλή κατασκευη έως και πιο high end μοντέλα)





και μερικά δείγματα των δυνατοτήτων




To συμπέρασμα μου είναι:..... δημιουργήστε , κάνει καλό......

Αν αποφασίσετε να φτιάξετε την δική σας pinhole , εδώ θα βρείτε ένα έξυπνο τρόπο να υπολογίσετε τις σχέσεις οπής - απόστασης και F : http://www.mrpinhole.com/calcpinh.php

Τρίτη, 6 Μαΐου 2008

Περισσότερα εδώ......

Φωτογραφίες...φωτογραφίες.....φωτογραφίες..... εδώ